Die Kapitel des Original-Handbuchs bis Seite 19.

• Vorwort, LinienrisseS. 1
• SegelplanS. 2
• Inneneinrichtung (Zeichnung)S. 3
• Technische DatenS. 4
• Erstes ZuwasserlassenS. 5
• Riggen / TakelageS. 6
• MotoreinbauS. 9
• Vorgehen vor dem ersten StartS. 10
• Motor startenS. 11
• Fahren, Stoppen & MotorwartungS. 12
• Elektrische AnlageS. 14
• Belüftung und HeizungS. 15
• Bootspflege / WartungS. 17
• Ratschläge zum SegelnS. 18
• Regatta-Tipps für AnfängerS. 19

Segelmaße (Vorliek / Achterliek / Perpendikel in mm und Fuß, Tuchgewicht in g/m², Fläche in m² mit sq ft) sowie die nummerierten Bauteile des Riggs (Fig. 2).

Baumlänge 2850 mm (9′ 4¼″), Spinnakerbreite 6732 mm (22′ 1″). Standardsegel: Genua I als Allzwecksegel. Stagsegel und Spinnaker-Stagsegel werden fliegend gefahren.

Bauteile (Fig. 2)

• 1Spinnaker-Blockbeschläge
• 2Schotblock
• 3Genuaschot
• 4Schothorn (Schot-Hals)
• 5Hahnepot (Bridle)
• 6Wantenspanner
• 7Reacher
• 8Genua I
• 9Dirk (Topnant)
• 10Festes Achterstag
• 11Windanzeiger oder Verklicker
• 12Vorsegelfall
• 13Fall-Hals
• 14Vorstag
• 15Stagsegelfall (falls vorhanden)
• 16Saling
• 17Spinnaker-Lift (falls vorhanden)
• 18Masttoplichter
• 19Spinnakerbaum-Schiene
• 20Kicking-Strap-Klemme
• 21Baumniederholer (Kicking Strap)
• 22Hals

Beispielhafter Stauplan der Albin Ballad (Fig. 3) mit Verstaumöglichkeiten von Bug bis Heck.

• 1Platz für Winschkurbel und diverse Werkzeuge unter der Luke
• 2Navigationsausrüstung
• 3Navigationsinstrumente
• 4Bücher, Segellatten
• 5Kleidung und Schlafausrüstung
• 6–7Kleidung
• 8Flaschen usw.
• 9Schuhe oder Konserven
• 10Sicherheitsausrüstung
• 11Leinen, Ersatzteile
• 12Anker, Trosse, Festmacher, Fender
• 13Seekarten
• 14Segel und diverse Ausrüstung
• 15Kraftstofftank
• 16Abfallkorb am Schott
• 17Platz für Töpfe und Pfannen usw.
• 18Toilettenartikel
• 19Platz unter der Hängematte für Ölzeug, Seestiefel usw.

Hauptabmessungen, Gewichte und Segelflächen sowie Angaben zur Bauweise von Rumpf, Deck und Ruder.

Länge über alles (L.ü.a.)

9,14 m

Wasserlinienlänge (L.w.l.)

6,09 m

Breite

2,96 m

Tiefgang

1,55 m

Verdrängung

3,3 t

Ballast

1,55 t

Hilfsmotor

Volvo Penta MD 6A

Leistung (DIN)

7,35 kW

Schwerpunkt (ohne Mast, ab Vorstag)

4,75 m

Schwerpunkt über Kielunterkante

1,05 m

Vermessene Segelfläche (I.O.R.)

44 m²

Großsegel

15,9 m²

Genua I

32,2 m²

Genua II

25,2 m²

Genua III

18,5 m²

Spinnaker (ca.)

70,0 m²

Gesamthöhe (ohne Windanzeiger)

12,3 m

Konstrukteur

Rolf Magnusson

Verwendete Materialien und Ausrüstung an Mast, Rigg und Tanks.

Spiere / Mast

Mast und Baum bestehen aus eloxiertem Aluminium. Der Mast ist mit durchgehender Rollreffung ausgestattet, mit Platz für fünf innenliegende Fallen.

Segel

Aus hochwertigem synthetischem Material.

Stehendes Gut

6-mm-Edelstahldraht (19-drähtig). Wantenspanner aus Edelstahl.

Laufendes Gut

1×33 Edelstahldraht und doppelt geflochtenes Terylene-Tauwerk für Schwänze und Schoten.

Beschläge und Winschen

Aus Bronze und Edelstahl.

Tanks

Benzintank aus Edelstahlblech, ca. 33 Liter; Kunststoff-Wassertank, ca. 65 Liter.

Die Ballad wird in einem Transportgestell (Wiege) geliefert, das während des gesamten Baus beim Boot war. Ein Stahlband ist mit einer gewöhnlichen Stahlschraube durch den unteren Ruderbeschlag befestigt, um den hinteren Teil des Kiels an der Wiege zu halten. Der Ablauf des Zuwasserlassens ist wie folgt:

1. 1Das Stahlband entfernen.
2. 2Eine Hebeschlinge vor dem Kiel anlegen (BEACHTEN: ggf. ist ein Log-Geber montiert) und eine unmittelbar am hinteren Ende des Kiels, vor der austretenden Propellerwelle.
3. 3Fender an der Bootsseite anbringen, die zum Steg zeigt, und lange Festmacher vorn und achtern anschlagen. Diese dienen zum Kontrollieren des Bootes beim Anheben.
4. 4Prüfen, dass: a) der Bodenstopfen dicht ist; b) der Ablasshahn am Motorblock geschlossen ist; c) falls ein elektronisches Log vorhanden ist, der Geber bzw. das Log montiert ist.
5. 5Alle übrigen Seeventile usw. schließen, um jegliche Leckgefahr beim Zuwasserlassen zu vermeiden.
6. 6Das Boot so weit anheben, dass es die Wiege deutlich freigibt. Die unlackierten Stellen, an denen das Boot auf der Wiege ruhte, mit dem bereitgestellten Unterwasseranstrich streichen.
7. 7Das Boot anheben und zu Wasser lassen.
8. 8Vor dem Aushängen der Schlingen den Bodenbelag anheben und prüfen, dass kein Wasser eingedrungen ist.
9. 9Die Hebeschlingen auf einer Bootsseite aushängen und den Kran die Schlingen an die Kaikante hochziehen lassen.

Falls das Boot dort, wo es zu Wasser gelassen wurde, nicht aufgeriggt werden kann, den Mast über Kajütdach und Bugkorb legen und sichern. Vor dem Starten des Motors die Anweisungen zum Motor sowie im Kapitel „Vorgehen vor dem ersten Start" befolgen.

Das stehende und laufende Gut ist im Boot verstaut und markiert. Vergessen Sie keine optionale Ausrüstung wie Spinnakerfall-Lift und Windex. Geeignetes Aufriggen erfolgt wie folgt:

1. 1Den Mast auf zwei stabile Böcke oder Kisten legen.
2. 2Die jeweiligen Schothaken für das vorn angeschlagene Fall und die Baumleine am Spinnakerbaum-Traveller befestigen. Die Holepart-Enden strecken und an den jeweiligen Klampen belegen. Nicht vergessen, an jedem Ende einen Stopperknoten zu machen.
3. 3Etwaige zusätzliche Fallen anschlagen. Es ist Platz für zusätzliche Fock-, Stag-, Segel- und Spinnakerfallen zusätzlich zu einem Lift. Das Spinnakerfall wird außen geführt. Prüfen, dass sich der Spinnakerfall-Block frei in alle Richtungen bewegt. Zum Einscheren der innenliegenden Fallen das Seilende mit der vorhandenen Hilfsleine und Klebeband zusammenknoten und das Fall vorsichtig durchziehen (um den Spleiß nicht zu zerstören) und strecken. Fehlt die Hilfsleine: a) das obere Mastende so weit wie möglich anheben, sodass das Fall bis zur jeweiligen Aussparung geführt werden kann; b) sorgfältig prüfen, dass das Fall nicht auf die falsche Seite der Durchgangsschrauben im Mast gelangt ist; c) am einfachsten lässt sich das Fall mit einem gebogenen Stahldraht herausholen.
4. 4Die vorderen und achteren Unterwanten an ihren jeweiligen Tangen befestigen (unmittelbar unter den Salingen).
5. 5Das Vorstag am Toggle an der Vorderseite des Masttopbeschlags befestigen. Der vordere Beschlag ist für den Spinnakerfall-Block.
6. 6Das Achterstag am achteren Toggle befestigen.
7. 7Die Oberwanten in ihre jeweiligen Tangen unter den Masttopbeschlägen einsetzen.
8. 8Die Wantenspanner-Abdeckungen an den Wanten anbringen.
9. 9Die Sicherungsstifte in die Wantenspanner einsetzen. Die Wantenspanner zu ¾ herausdrehen und an ihre jeweiligen Wanten und Stagen anschlagen, das Rechtsgewinde nach unten zeigend.
10. 10Anbringen der Salinge: a) Steuerbord- und Backbord-Saling unterscheiden sich durch die Plattenschraube, die das Spierenendbeschlag sichert; ihr Kopf soll oben liegen (die Flaggleinen-Halterung unten). b) Die Salinge mit je zwei gesicherten Schrauben am Mastbeschlag befestigen; den Schutzgummi über die Salingtangen ziehen. c) Die Salingspieren von den Salingen lösen. d) Den Spierenbeschlag öffnen und die Want einlegen. e) Beide Hauptwanten entlang der Mastseiten strecken und gegenüber den Salingtangen markieren. f) Die Spierenbeschläge so an den Salingen anbringen, dass sie die Markierungen abdecken, dann mit den Plattenschrauben sichern. g) Salingwinkel prüfen: Die Winkel Wanten/Salinge sollen ober- und unterhalb gleich groß sein, wenn der Mast aufgeriggt ist. h) Etwaige Salingspieren-Schutzkappen anbringen.
11. 11Den Mast-Top-Windmesser oder Windex am Topbeschlag festschrauben.
12. 12Elektronischen Windanzeiger anbringen, falls vorhanden.
13. 13Etwaige Flaggleinen an den Tangen an den Salingen anbringen.
14. 14Prüfen, dass alle Durchgangsschrauben vernietet oder gesichert sind und dass Riggbolzen und Block gesichert sind. Klebeband als Schutz verwenden, wo Segel und Fallen scheuern können.
15. 15Die Durchgangsschraube am Mastfuß entfernen und die große Schlauchschelle um das Mastloch am Deck anbringen.
16. 16Einen großen Strop um den Mast unter den Salingen (unter allem stehenden und laufenden Gut) legen; er muss groß genug für den Kranhaken sein. Ein Stück Leine vom Strop herunterhängen lassen, sodass sich Strop und Kranhaken nach dem Stellen des Mastes herunterziehen lassen.
17. 17Den Kranhaken einhängen (mit einem Achtknoten um den Haken sichern) und den Mast so anheben, dass das Fußende über das Mastloch kommt. Den Mast vorsichtig durch das Loch absenken (das Hauptschott nicht verkratzen), bis er auf dem Mastfuß steht. Die Durchgangsschraube einsetzen und anziehen, wenn der Mast senkrecht steht.
18. 18Die Stagen und Wanten an den Püttingen befestigen. Der männliche Fuß wird am Achterstag angebracht; Vorstag-Strecker nicht vergessen, falls vorgesehen. Das Rigg noch lose lassen.
19. 19Einen der Gummiabstandhalter (ca. 150 × 110 × 25 mm) an der hohen Kante achtern des Mastes im Mastloch anbringen (Fig. 5). b) Einen 10–12-mm-Tampen flechten, an der Steuerbordwinsch und -klampe befestigen, ca. 30 cm über Deck um den Mast wickeln und zurück zur Backbordwinsch führen. c) Am Tampen anziehen, dabei die Zentrierung der Mast-Achterkante beachten und den Gummiabstandhalter im Auge behalten; abwechselnd an Backbord- und Steuerbordwinsch anziehen. Der Tampen muss sehr stark gestreckt werden, um den vorderen Abstandhalter einsetzen zu können. d) Den vorderen Abstandhalter einsetzen, bei Bedarf Wasser als Gleitmittel verwenden; dann den Tampen gleichmäßig lockern.
20. 20Den Mastkragen mit Hilfe der Schlauchschelle anbringen.
21. 21Das Rigg durchsetzen. Ziel ist, dass der Mast beim Segeln gerade steht. Die achteren Unterwanten leicht anziehen, die übrigen fest. Das endgültige Trimmen erfolgt am besten beim Segeln in mäßigem Wind. Unter idealem Wind ist es gut, wenn die Masttop-Spitze etwas nach achtern und luvwärts zeigt. Oft müssen nur die achteren Unterwanten nachgestellt werden.
22. 22Die Wantenspanner sichern und die Abdeckröhrchen aufschieben; wo nötig mit Klebeband sichern.
23. 23Die elektrischen Kabel am Mastfuß anschließen.
24. 24Baum, Relingstützen, Lifelines, Block und ggf. Sprayhood usw. anbringen. Die Lifelines an den Relingstützen mit Klebeband umwickeln, um die Persenning nicht zu beschädigen. Die Lifelines werden am Heckkorb befestigt (Fig. 6).

Das Mastprofil ist so aerodynamisch gestaltet, dass der Mast zu schwingen beginnen kann, wenn das Boot frei im Wind liegt. Falls dies als unangenehm empfunden wird, lässt es sich verhindern, indem beidseitig an der Mast-Achterkante zwischen Salingen und Top ein dünnes selbstklebendes Fensterdichtband (Tesamoll Nr. 700) angebracht wird.

• 1Schlauchschelle
• 2Mastkragen
• 3Achtere Gummiabstandhalter
• 4Mastloch-Flansch
• 5Schlauchschelle
• 6Deck
• 7Mast
• 8Vordere Gummiabstandhalter

Technische Daten des eingebauten Volvo-Penta-Diesels und Legende zur Einbauzeichnung (Fig. 7).

Motortyp-Bezeichnung

MD 7A

Arbeitsweise

4-Takt-Diesel, Direkteinspritzung, obenliegende Ventile

Zylinderzahl

2

Leistung (DIN) bei max. Drehzahl

9,55 kW (13 PS)

Leerlaufdrehzahl

530–650 U/min

Motorgewicht (inkl. Getriebe, Elektrik, Lagerung, Öl)

ca. 195 kg

Wendegetriebe (wassergekühlt)

Typ HS B

Ölmenge Motor (bei Ölwechsel)

ca. 2,8 l

Ölmenge Wendegetriebe

ca. 0,5 l

Ölqualität (Motor & Getriebe)

CD (DS)

Ölviskosität über / unter +10 °C

SAE 20 / SAE 10 W

Kraftstoff

„Autodiesel", Cetanzahl min. 45

Kraftstoffverbrauch

ca. 3 l/Stunde

Batteriespannung

12 V

Start-Generator (Anlasser)

1000 W (1,4 PS)

Generator-Leistung, max.

35 A

Lichtmaschine, max.

450 W

Propeller (2-flügelig, Linksdrehung)

13½″ × 11½″

Propellerwelle (säurebeständiger Stahl)

Ø 25 mm, Länge 1005 mm, Konus 1/20 Penta

Der Motor ist mit einer automatischen Kaltstart-Einrichtung ausgestattet. Die Kühlung ist thermostatgeregelt; die Zirkulation übernimmt eine wassergeschmierte Pumpe vom Impeller-Typ. Die Propellerwelle ist innen im Sterndruck-Lager mit Fetttasche und doppeltem Dichtring gelagert, im Stützbock in einem Cutless-Lager. (Weitere Informationen im separaten Motorhandbuch.)

• 1Schalldämpfer
• 2Indirekt gekühltes Auspuffrohr
• 3Fetttasche – Stopfen, inneres Sterndruck-Lager
• 4Öleinfüllung (BB) / Ölmessstab Wendegetriebe (StB)
• 5Kühlwasserpumpe
• 6Entlüftungsschraube Kraftstofffilter
• 7Öleinfüllung Motor
• 8Cutless-Lager am Stützbock
• 9Inneres Sterndruck-Lager
• 10Ablassstopfen Kühlmittel (Untersetzungsgetriebe)
• 11Ablassstopfen Öl (Wendegetriebe)
• 12Motor-Kühlwasser-Ablasshahn
• 13Motoröl-Messstab
• 14Kühlwasser-Einlasshahn

Der Motor ist auf einem stabilen Motorbett aus GFK-Laminat gummigelagert und wirksam schallisoliert. Die Verbrennungsluft wird über einen speziellen Kanal in den Motorraum geführt. Der Kraftstofftank befindet sich unten im Steuerbord-Stauraum im Cockpit. Der Kraftstoffhahn sitzt über dem Tank. Die Betankung erfolgt an der Oberseite des Steuerbord-Cockpitrands. Zur Ausrüstung gehört ein Sedimentabscheider im Motorraum.

Vor dem ersten Start nach dem Zuwasserlassen

1. 1Der Motor ist bei Auslieferung mit Öl gefüllt. Prüfen, dass die Ölstände in Motor und Wendegetriebe zwischen Min. und Max. am jeweiligen Messstab liegen.
2. 2Prüfen, dass der Elektrolytstand ca. 10 mm über den Batterie-Zellenplatten liegt, ggf. mit destilliertem Wasser auffüllen.
3. 3Prüfen, dass die Batteriekabel angeschlossen sind.
4. 4Die beiden Hauptschalter einschalten (am vorderen Schott bzw. in der Kajüte). HINWEIS: Der Motor darf ohne eingeschaltete Hauptschalter nicht laufen.
5. 5Prüfen, dass der Kühlwasser-Einlasshahn geöffnet ist (zugänglich unter dem mittleren Kajütboden). Prüfen, dass der Ablasshahn am Motorblock geschlossen ist (Backbord neben der Ölmessstab-Halterung).
6. 6Bei Auslieferung ist der Tank mit ca. 10 Litern Konservierungskraftstoff gefüllt. Er sollte bis oben mit Autodiesel aufgefüllt werden; er fasst ca. 33 Liter.
7. 7Beim Probelauf vor Auslieferung wurde das Kraftstoffsystem entlüftet; eine Entlüftung wird jedoch auch vor dem ersten Start empfohlen. Es ist wichtig zu wissen, wie man den Motor entlüftet, falls Luft ins System gelangt und der Motor stoppt. Dies kann bei sehr wenig Kraftstoff im Tank oder bei starkem Rollen passieren. Grundsätzlich sollten nicht weniger als 10 Liter im Tank sein. Zur Entlüftung siehe Seite 19 des Motorhandbuchs.
8. 8Den Stopfen am inneren Sterndruck-Lager der Propellerwelle (Fig. 7) abschrauben und prüfen, dass es nahezu mit Fett gefüllt ist. Bei Bedarf Fett nachfüllen. Geeignet ist ein weiches, wasserfestes Fett, z. B. Shell Alvania in Tube. Das Fett wird aus der Tube in das Loch gedrückt, bis die Fetttasche mehr oder weniger gefüllt ist. Keinen übermäßigen Druck ausüben. Eine Fettpresse darf nicht verwendet werden, da sonst die Dichtringe aus der Stopfbuchse gedrückt werden könnten. Bei zu viel Fett kann der Dichtring auch beim Zuschrauben des Stopfens herausgedrückt werden.

Starten

1. 1Prüfen, dass der Kühlwasser-Einlasshahn geöffnet ist.
2. 2Prüfen, dass die Hauptschalter eingeschaltet sind.
3. 3Prüfen, dass der Stoppzug hineingedrückt ist.
4. 4Die Auskuppel-Sperre eindrücken (siehe Fig. 8) und den Schalthebel nach vorn in die Startstellung – Position 7 – bewegen.

• 1Vorwärts – max. Drehzahl
• 2Vorwärts – Leerlauf
• 3Neutral
• 4Rückwärts – Leerlauf
• 5Rückwärts – max. Drehzahl
• 6Auskuppel-Sperre
• 7Startstellung

Startschlüssel und Instrumententafel des Volvo-Penta-Motors.

Startvorgang

1. 5Startschlüssel einstecken und um eine Raste in Position 1 drehen (Fig. 9).
2. 6Prüfen, dass die gelbe Warnleuchte für den Öldruck und die roten Warnleuchten für die Batterieladung leuchten (Fig. 10).
3. 7Startschlüssel hineindrücken und im Uhrzeigersinn in Position 2 drehen (Fig. 9). Dadurch wird der Start-Generator aktiviert. Schlüssel halten, bis der Motor anspringt; dann sofort loslassen (er kehrt automatisch in Position 1 zurück), da sonst das Start-Generator-Relais beschädigt werden kann.
4. 8Wenn der Motor die normale Drehzahl erreicht hat, prüfen, dass die Warnleuchten erloschen sind – üblicherweise in der Reihenfolge: Öldruck, Lichtmaschine, zuletzt Start-Generator.
5. 9Prüfen, dass das Kühlwasser durch das Auspuffrohr austritt.

Hinweis: Die Hauptschalter dürfen bei laufendem Motor nicht ausgeschaltet werden – andernfalls werden die Dioden der Lichtmaschine beschädigt. Ebenso dürfen die Batterie-Kabelklemmen bei laufendem Motor nicht gelöst werden.

Eine geeignete Marschgeschwindigkeit liegt ca. 200–300 U/min unter der empfohlenen Höchstdrehzahl. Das sorgt für weniger Verschleiß und geringeren Kraftstoffverbrauch.

Stoppen

1. 1Den Schalthebel in Neutral bringen und den Motor etwa eine Minute im Leerlauf laufen lassen.
2. 2Den Stoppzug herausziehen. Sobald der Motor gestoppt hat, wieder hineindrücken.
3. 3Den Schlüssel zurück in die Stopp-Position drehen und abziehen.

Motorwartung

Einfahrzeit

Der Motor darf während der ersten 50 Betriebsstunden nicht überlastet werden. Die Motordrehzahl sollte 300–500 U/min unter der Höchstdrehzahl liegen. Der erste Service sollte nach 20 Stunden erfolgen und umfasst:

1. 1Ölwechsel im Motor.
2. 2Wechsel des Schmierölfilters.
3. 3Nachziehen des Zylinderkopfs (Anzugsmoment 68 Nm = 7,0 kpm = 51 lb.ft).
4. 4Prüfen des Ventilspiels. Das Ventilspiel sollte 0,30 mm betragen.
5. 5Prüfen auf Öl-, Wasser- oder Kraftstoffleckagen.
6. 6Prüfen, dass alle zugänglichen Schlauchschellen, Bolzen und Muttern fest angezogen sind.
7. 7Prüfen der Keilriemenspannung. Der Riemen ist richtig gespannt, wenn er sich mittig mit dem Daumen 3–4 mm eindrücken lässt.

Manövrieren

Steht der Einhebel in Neutral – Position 3 (Fig. 8) –, ist der Propeller ausgekuppelt und der Motor läuft im Leerlauf. Bewegt man den Hebel auf „Vorwärts" in die deutliche Position 2, wird der Propeller für Fahrt voraus (Leerlaufdrehzahl) eingekuppelt. Bewegt man den Hebel auf „Rückwärts" in Position 4, wird entsprechend rückwärts eingekuppelt. Bewegt man den Hebel weiter in Richtung Vollgas „Vorwärts" oder „Rückwärts", steigen Motor- und Propellerdrehzahl. HINWEIS: Beim Wechsel des Hebels von „Vorwärts" auf „Rückwärts" oder umgekehrt den Motor kurz im Leerlauf laufen lassen, indem der Hebel einen Moment zwischen den Positionen 2 und 4 gehalten wird.

Vor dem ersten Start in der nächsten Saison sollten folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

Vor dem ersten Start in der nächsten Saison

1. 1Die Batterien wieder einbauen (Polschuhe mit Vaseline), vollständig geladen und geprüft.
2. 2Den Kraftstofffilter wechseln. Prüfen, dass sich kein Wasser im Wasserabscheider der Kraftstoffleitung befindet.
3. 3Den Kraftstofftank füllen.
4. 4Etwaige Luft aus dem Kraftstoffsystem entlüften.
5. 5Den Kühlwasser-Einlasshahn öffnen.
6. 6Das innere Sterndruck-Lager mit Fett füllen.

Ansonsten siehe „Vorgehen vor dem ersten Start".

Elektrisches System

Um gute Wärmedämmung, minimale Kondensation und gute Belüftung zu gewährleisten, ist die Ballad nach folgendem Prinzip gebaut:

• 1Lufteinlass, Vorschiff
• 2Luftaustritt, Kajüte
• 3Luftaustritt, Toilette
• 4Kraftstoffpumpe
• 5Kraftstofftank
• 6Kraftstoffhahn
• 7Wärmeaustritt, Kajüte
• 8Thermostat und Schalter, Vorschiff
• 9Wärmeaustritt
• 10Schalldämpfer
• 11Verteilklappe
• 12Lufteinlass für Stauraum und Heizung
• 13Lufteinlass für Motor
• 14Heizgerät
• 15Lufteinlass in die Kajüte

Fehlersuche Heizgerät

Sollte das Heizgerät nicht funktionieren, zuerst Folgendes prüfen:

1. 1Die Thermostateinstellung prüfen – das Heizgerät startet nicht, wenn die Innentemperatur zu hoch ist.
2. 2Zu niedrige Batteriespannung – sollte mindestens 11 Volt betragen.
3. 3Kraftstoffmangel.
4. 4Durchgebrannte 25-A-Sicherung – Sicherungskasten prüfen.
5. 5Glühkerzen-Sicherung ausgelöst – zurücksetzen (mit dem roten Knopf an der Vorderseite des Geräts).
6. 6Die 6-A-Glassicherung prüfen – kann durch eine 8-A-Sicherung ersetzt werden (unter der grauen Abdeckung oben am Gerät).
7. 7Zündkerzen prüfen, ggf. wechseln.
8. 8Auf Verstopfung von Auspuffrohr oder Lufteinlass prüfen.

Segelauswahl nach Windgeschwindigkeit

Die Werte sind Anhaltspunkte aus dem Original-Diagramm (Windgeschwindigkeit in m/s); die Grenzen sind fließend.

Trimm